Знакомство началось с телефонного звонка: «Здравствуйте, я Борис Дудник, прочитал вашу статью в «ЕМ» о выселении евреев из «Дома мира» в Хевроне, она мне понравилась, всё правильно, но всё же у меня лично для вас есть небольшое замечание. Вы написали, что прабабушка царя Давида, моавитянка Рут, похоронена в Хевроне на древнем еврейском кладбище. На самом деле её могила и могила её внука Ишая — отца царя Давида находятся на холме неподалеку. Знаю это точно, потому что совсем недавно, в ноябре этого года, побывал в тех местах…
В Израиле я жил десять лет и часто туда езжу: у меня там близкие друзья, мама похоронена… Меня туда тянет. А на этот раз я поехал специально, чтобы побывать в Хевроне. Считается, что это не всегда безопасно, хотя добраться до города Праотцев оказалось проще, чем я предполагал. От Иерусалима до Хеврона 30 с небольшим километров. Я сел в рейсовый автобус на центральной автобусной станции в Иерусалиме. В отличие от обычных, в Хеврон идут бронированные автобусы с пуленепробиваемыми стёклами, и туристы нечасто туда ездят. Дорога проходит мимо Кирьят-Арбы. Это очень симпатичное место, чистенький городок с замечательной архитектурой, утопает в зелени, прекрасный воздух. Там живут около семи тысяч человек. Кстати, «Дом мира», о котором вы писали, ближе к Кирьят-Арбе, чем к Хеврону.
Автобус останавливается возле пещеры Махпела, недалеко магазин и небольшой туристический центр. В этот день местный экскурсовод был занят, и он предложил мне связаться по телефону с Хавой Шмулевич, которая, как сказал гид, «знает всё не хуже меня».
Мы с Хавой ходили по еврейской части города, и всё, что она рассказывала и показывала, производило на меня потрясающее впечатление и даже, признаться, стоило здоровья. Что ни дом, то трагическая и вместе с тем героическая история.
Вот, например, история «Бейт Хадассы». Одноэтажное здание построено в 1893 году на пожертвование богатых евреев из Северной Америки и служило общинным домом и лечебницей для бедных. А в 1917 году американская еврейская организация «Хадасса» направила сюда медперсонал для расширения лечебницы. И до 1929 года здесь бесплатно лечили всех — евреев и арабов. Тот погром, который арабы «из благодарности» учинили в «Хадассе» в 1929 году, без боли описать невозможно. Здесь до смерти зверски пытали, а потом порубили топорами всю семью фармацевта Гершона Бен-Циона, людей, которые до этого лечили этих арабских изуверов. Они такого там натворили, что даже боялись селиться в пустом здании, опасаясь «мести духов».
После присоединения в 1967 году Хеврона к Израилю евреи добивались от израильского правительства права заселить здание «Хадассы», но тщетно. А в 1979 году, в 50-летнюю годовщину погрома, 10 женщин из Кирьят-Арбы с 40 детьми глубокой ночью через задний двор проникли в дом. Власти не решились выдворить их, но и мужей к семьям не пропускали. Так в осаждённом и полуразрушенном здании, без электричества и водопровода, отрезанные от своих семей, около года жили эти героические женщины с детьми, с одной только целью — добиться еврейского заселения города Праотцев.
Однажды случилось несчастье. Когда ученики иешивы в очередной раз пришли к ограде здания своими песнями и плясками поддержать женщин, сделать для них «кидуш» (трапезу), палестинский снайпер с крыши соседнего дома из автомата расстрелял толпу подростков, убив шестерых мальчишек. Только после этой трагедии израильское правительство разрешило возобновить еврейское заселение Хеврона. Представляете, какой ценой всё здесь достигалось!
Сейчас в этом трёхэтажном здании на верхних этажах живут люди, а в подвальном расположен исторический архив Хеврона и музей Истории погрома 1929 года. Музей организовал житель этого дома, бывший москвич, художник и экскурсовод Шмуэль Мучник. В помещении музея висят портреты всех 67 замученных и убитых во время погрома евреев.
Я как архитектор не мог не обратить внимания, как гармонично отреставрировано здание «Бейт Хадасса». Второй и третий этажи надстроены из того же камня, таких же размеров, как и первый. А конструкцию треугольной крыши над главным входом на первом этаже, как она была изначально, повторяет подобная по архитектуре крыша всего здания. Но словами всё это описать невозможно — надо видеть. Я привёз массу фотографий и других материалов. Приходите, я вам всё покажу».
И мы воспользовались его любезным предложением, тем более, что тут была ещё одна причина…
Нужно ли защищать святыни?
Ещё раньше довелось говорить на эту тему с одной тоже бывшей израильтянкой. Но по её мнению, это жуткое и жестокое выселение было правильным. «Вы послали бы своего сына, рискуя жизнью, защищать этих несколько десятков человек? — агрессивно спрашивала она. — Мы там жили, мы всё видели, мы знаем. А здесь в «Еврейском Мире» пишут!»
Я была в шоке от этих слов и постаралась объяснить свою позицию: «Не сын, но мой родной племянник, который мне дорог, как сын (мы помогали сестре растить его), только недавно отслужил армию и воевал в Ливане, что не менее опасно, чем служить в Хевроне. И потом, разве солдаты в Хевроне защищают только поселенцев? Здесь же проходит граница Израиля с Палестинской автономией. После победы в 1967 году Хеврон стал израильским, но в 1996 году израильское правительство отдало город праотцев палестинцам, оставив за Израилем небольшую территорию, где расположены пещера Махпела, еврейские кварталы и другие наши святыни. Так что, по вашему мнению, не охранять их или отдать арабам? Арабы зубами держатся за пещеру Махпела, куда до недавнего времени евреев вообще не пускали. Хотя для арабов там одна святыня — могила праотца Авраама (по-арабски Ибрагима). А у нас там шесть святых могил наших прародителей: Авраама, Сары, Ицхака, Ривки, Яакова, Леи. Если для нас эти могилы не святы, то какое право мы имеем на Землю Израиля? Если евреи не имеют здесь глубоких многовековых корней, как заявляет арабская пропаганда и Ахмадинеджад, значит, можно нас и наших потомков вечно гнать по всему миру, как перекати-поле. Солдаты в Хевроне защищают наше право на Святую Землю».
Мы привыкли к тому, что политики ради красного словца и арабских голосов готовы продать мать и отца. Но почему так, как моя оппонентка, рассуждают простые евреи, в том числе бывшие израильтяне? Этот мучительный вопрос хотелось задать Борису.
В гостях
у Бориса Дудника
Квартира Бориса выглядит очень необычно и напоминает музей. Сразу чувствуется, что здесь живёт творческий, увлекающийся, разносторонний человек с хорошим вкусом. Все вещи удачно и гармонично подобраны, многое сделано собственными руками. Вот на стене его работа — резьба по дереву — надпись на иврите «В следующем году — в Иерусалиме», а рядом — большая репродукция еврейского художника из Витебска, учителя Марка Шагала — Иегуды Пэна. Там же забавная цветная карикатура, привезённая из Израиля, «Капиталистический субботник в Багдаде». На ней наш президент Буш, в ленинской кепке, тащит бревно в окружении Чейни, Рамсфельда и др. — намёк на демократизацию Ирака. На других стенах образцы его работ — выжигание по дереву. Другие увлечения: коллекция бабочек, кукол, сувениры из многих стран, в которых Борису довелось побывать.
Фотографии и другие материалы о каждой стране хранятся в отдельных папках. Антикварная мебель в квартире почти вся получила вторую жизнь благодаря фантазии, умелым рукам и трудолюбию её хозяина. Впрочем, работа с мебелью — это не случайное хобби. После окончания в 1955 году Львовского лесотехнического института Борис Дудник работал на фабрике художественной мебели. А через 12 лет, по окончании архитектурного отделения Львовского политехнического института, его — еврея пригласили на работу в Киев, где он одновременно работал главным архитектором и главным конструктором Укргипромебель. Он принимал участие в проектировании грандиозного дворца «Украина», за что в числе 19 участников был удостоен премии… И всё же, несмотря на, казалось бы, благоприятно складывающуюся карьеру, в 1973 году, в середине Войны судного дня Борис Дудник репатриировался в Израиль, где вскоре попал на ответственную работу в министерство строительства. А через 10 лет жизни в Израиле его как специалиста-мебельщика пригласила на работу одна американская фирма. Здесь он и работал до пенсии. В 70-летнем возрасте Борис случайно узнаёт о существовании в Нью-Йорке еврейской организации Sarel, которая занимается набором добровольцев, желающих помогать израильской армии. Это отвечало его устремлениям, ведь живя в Израиле, каждый год месяц-полтора он ходил на военные сборы — «милуим» — простым солдатом по полной программе. Получив справку от врача и документы в манхэттенском офисе этой организации, Дудник купил билет и вылетел в Израиль. О жизни и работе на одной из израильских военных баз у Бориса самые лучшие воспоминания, а ещё множество фотографий с бойцами ЦаХаЛа и с такими же добровольцами — евреями и христианами из разных стран мира.
Пешком в историю
И вот мы задаём Борису вопрос:
— Как евреи, и таких немало, могут оправдывать выселение и жестокость по отношению к подросткам, не желавшим уходить из купленного для них дома, тем более что дом стоит на «Тропе молящихся», на которой под обстрелом террористов не раз погибали евреи? На Интернете по поводу выселения из «Дома мира» некоторые участники дискуссий писали: «Что, поселенцам мало Кирьят-Арбы?». Почему им непонятно то, что понимали сионисты ещё до создания Государства Израиль: если арабам удастся выжить евреев из Хеврона, в будущем они сумеют выжить евреев из всей Эрец Исраэль?
— Думаю, это результат того, что наши люди, к сожалению, слишком оторваны от еврейской истории. Для меня она очень важна. Поэтому я и отправился в небезопасное путешествие по еврейскому Хеврону и остался очень доволен. Впечатление потрясающее. Сама гробница Праотцев: большое величественное здание; я там обошёл все, что было возможно. Одна часть здания — еврейская, а другая — арабская. До недавнего времени евреям разрешалось подниматься только до седьмой ступени входа в пещеру. И хотя бы ради этого евреи многих поколений прибывали в Хеврон.
В городе Праотцев образовалось четыре основных анклава расселения евреев. Вокруг восстановленной и заново отстроенной синагоги Авраама Авину, чего так самоотверженно добивался профессор Тавгер, восстановлены жилые дома в старом архитектурном стиле, чтобы не нарушать исторически сложившийся облик города. Здесь проживают 20 семей. Есть несколько общественных зданий: Дом молодёжного движения «Бейтар», Центр армейского отделения «Нахаль», гостиница и т. д. По политическим соображениям, многие дома не восстановлены. Этот анклав заселения называется «Еврейский квартал».
В другом анклаве — «Бейт Хадасса» — по соседству с одноимённым зданием, о котором я говорил вначале, отремонтированы и заново отстроены дома евреев, убитых во время погрома 1929 года. Каждый из этих домов носит имя своего бывшего хозяина. Сейчас в них живут еврейские семьи. Что любопытно, где бы ни селились евреи, везде организованы детские игровые площадки. Ведь еврейские дети Хеврона не могут гулять по городу, поэтому для них стараются создать все условия для нормального детства.
В анклаве «Бейт Романо» сейчас находится иешива, в которой занимаются около 200 студентов.
Ещё анклав — «Адмот Ишай» — «Тель Румейда» («Земли Ишая» — «Холм Румейда»). Большинство территорий холма куплено еврейской общиной Хеврона ещё 180 лет назад. Однако сейчас, по политическим причинам, в этом районе, как и в других, земля пустует. Правительство разрешило поселение нескольким семьям, и то во временных зданиях. Здесь на вершине холма, откуда открывается замечательный вид на долину Хеврона и весь город, как я уже упоминал, похоронен отец царя Давида — Ишай и праматерь еврейской царской династии, прабабушка царя Давида — моавитянка Рут.
Неподалеку расположено древнее еврейское кладбище, где похоронены известные раввины и каббалисты. Арабы уничтожили его. Раввинскую часть, благодаря подвижничеству профессора Тавгера, удалось реставрировать. На одном из участков кладбища — могилы жертв погромов 1929 года.
Захоронения здесь до 1975 года власти запрещали. Ситуация изменилась только после того как, вопреки запретам, евреи из Кирьят- Арбы смогли похоронить на этом кладбище умершего мальчика, сына Сары Нахшон. Мать несла на руках младенца, и солдаты не посмели её остановить. Позднее здесь хоронили жертв арабских террористов, в частности тех, кто шёл молиться в пещеру Махпела.
В 1976 году были захоронены остатки разорванных арабами Свитков Торы и поставлен памятник в виде Свитка.
Здесь же расположен большой оливковый сад, купленный евреями примерно ещё в 1800 году. Площадь сада 80 дунамов (8 га). Интересно, что возраст деревьев от 800 до 1200 лет, и до сих пор они плодоносят.
Мы от души поблагодарили Бориса за его интересный и подробный рассказ о путешествии.
Хеврон упоминается в Торе как первое поселение нашего праотца Авраама (более 3700 лет назад). Шмуэль Мучник (Борис о нём говорил) в своей книге «Очерки о Земле Израиля» написал:
«Не только города — целые империи исчезли почти бесследно… А Хеврон существует, и причина этого феноменального долголетия — память об одной семье, которая не завоёвывала мир силой оружия… не распространяла свои убеждения посредством преследований, казней и пыток. Семья Авраама, Ицхака и Яакова зажгла в мире факел самого высшего знания — знания о едином Творце вселенной и человека. И нигде память об этой семье не сосредоточена так, как в Маарат Амахпела — пещере Махпела, что в долине Хеврона».
Оцените пост
(ещё не оценено)
Загрузка...
