Еврейский Мир

Реувен МИЛЛЕР

Начало: http://evreimir.com/77537/120519_miller_jerusalem/

…Начиная с четвертой, и, кажется, по десятую станции Виа Долороза проходит по базару, на котором продается все. Разве что не видно торговли автомобилями или открытой продажи оружия. Большинство магазинчиков рассчитано на туристов: сувениры вообще, сувениры для христиан, для иудеев, мусульман… Ширпотреб: шмотки, ковры, обувь, сумки, ювелирные изделия, бижутерия, игрушки, бытовая техника., химия. Продуктовый базар, кофейни, ресторанчики,все это в невероятной тесноте.

Иногда в нее вторгается груженая повозка, влекомая ишачком, или, еще лучше, небольшим трактором, как его называют в Израиле, трактороном. Как-то мы попали в пробку, возникшую от того, что тракторон не мог разойтись со встречным ишачком. Кончилось тем, что повозки загнали задним ходом в ближайшие магазины, чтобы разъехаться…

Чаще пробки устраивают туристские группы паломников, которых с каждым месяцем все больше и больше. Они, как правило, останавливаются у каждой станции, где зачитывается соответствующее место из Евангелия, иногда при этом поют псалмы (протестанты) или устраивают какие-нибудь негритянские пляски (католики из Африки). Иногда в толпе паломников виден двухметровый деревянный крест, который не всегда пуст — случается, что тащат распятого «Христа»…

Но вот, в центре базара Виа Долороза достигает церкви Гроба Господня. История церкви такова. В IV в. византийская императрица Елена, археологиня-любительница, задалась целью откопать евангельскую Голгофу (для нее это была такая же временная дистанция, как для нас — времена трех мушкетеров). Елена копала много лет, в результате она нашла остатки полусгнившего креста римских времен, и трещину в близлежащей скале, явно сейсмического происхождения. Царица решила, что искомое место найдено, тем более. что в нескольких десятках метров была оказалась пещера со вскрытым каменным гробом, т.е. предметы евангельского реквизита. Земля, где копала Елена, принадлежала местному арабу, и Елена заключила с ним договор о бессрочной аренде этой земли. На найденной ею Голгофе императрица начала строить церковь, и это перманентное строительство продолжается и по сей день. По сей же день действует и договор Елены об аренде. Каждое утро в 8 часов глава арабского семейства, чей предок, когда-то отдал в аренду землю под церковь, открывает своим ключом храм, а в 8 вечера, он его запирает.

Старый город разделен на 4 квартала: Виа Долороза проходит по арабскому кварталу, там же находится базар. Между базаром и северо-западным углом Старого города расположен христианский квартал. Южная часть Старого города поделена между армянским и еврейским кварталами. Обычно при чисто пешем маршруте я вхожу в Старый город со стороны Ар-Цион (горы Сион) через Шеар-Цион (Сионские ворота). От моего дома до этих ворот ближе всего, минут 45 ходу. К воротам надо подниматься по серпантинной тропинке из ущелья Бет-Гееном, известного в русском фольклоре как Геенна огненная. Эта долина огибает гору, на которой стоит Старый город и пересекается на юго-востоке с Кедронской долиной, продолжая опускаться к востоку. Ее дно — самое низкое место в Иерусалиме — почти на полкилометра ниже самого высокого.

По иудейским и христианским поверьям, когда Мессия вновь спустится с Масличной горы, то именно в Бет-Гееном будет происходить Страшный суд, и там будут гореть души грешников. Так что, господа, все там встретимся! Непосредственно под Ар-Цион в Бет-Гееном находятся остатки древнего римского амфитеатра, на месте которого Сулейман Великолепный устроил пруд. Это место и по сей день называется Брехат-Асултан, т.е., Султанский пруд. Теперь на этом месте парк, а там, где видны остатки римских трибун, и сейчас устраивают разные представления, для чего воздвигают разборные трибуны и сцену.
На противоположной Ар-Цион стороне ущелья находится квартал Мишкенот Шаананим — место шикарных элитарных ресторанчиков, проживания богатой интеллигенции и модной богемы. Там есть множество небольших выставочных зальчиков работ местных обитателей. Квартал был построен в конце XIX века английским сионистом бароном Моше Монтефиоре для евреев, живших в гетто Старого города. Наивный барон думал, что эти люди, занятые исключительно изучением Торы и живущие за счет «цдаки» (пожертвования) в нищете и бесправии, выйдя за пределы города (а Иерусалим тогда был в пределах Старогородской стены), и занявшись производительным трудом, станут нормальными, по-европейски цивилизованными гражданами… Для обеспечения их работой барон построил ветряную мельницу, которая сейчас украшает это место. Но ничего не вышло из его затеи. Район пустовал и был гораздо позже заселен эмигрантами из Европы, а сейчас — это одно из самых престижных мест в Иерусалиме, с заоблачными ценами. Но очень красиво, особенно если смотреть со склона Ар-Цион!
Поднявшись по тропинке на Ар-Цион, попадаешь в каменный переулок, подымающийся ступенями в Старый город. У входа — памятные таблички о двух солдатах-однофамильцах с самой распространенной еврейской фамилией Коэн, погибших на этом месте в 1967 году при освобождении Старого города. Справа тянутся территории двух огромных армянских церквей, а слева, за забором — армянский квартал. Армяне Старого Иерусалима — старожилы, они живут там сотни лет, я не знаю, они граждане Израиля, или нет.
Прямо напротив Сионских ворот, куда уходит налево дорога в Старый город, находятся несколько еврейских культовых мест: небольшое старинное кладбище, ешивы — религиозные школы, синагоги, мемориал жертв Катастрофы 1939-1945 гг. Но главное культовое сооружение — это гробница царя Давида — святое место для иудеев, христиан и мусульман. Здание гробницы содержит в себе синагогу, мечеть и церковь. Собственно, гробница находится в древней синагоге. Над синагогой — церковь, созданная на том месте, где, по преданию, Иисус с учениками проводил свой последний пасхальный седер — тайную вечерю. Для правоверного еврея, коим был Иисус, как я понимаю, нет ничего дикого в том, чтобы праздничное застолье, происходило, по сути дела, на кладбище (с другой стороны, Иисус, как потомок коэнов, не мог подойти к гробу. Турки, как я уже писал, забаррикадировали поэтому вход в Старый город кладбищем! Но все-таки тайная вечеря была этажом выше.) Я сам видел, как в помещении синагоги, где гробница, праздновали день совершеннолетия (13 лет), наверно, аж два класса буйных пацанов. В передней комнате синагоги, а их всего две — во второй гробница, были поставлены столы с кока-колой и печеньем и пацаны бесились под нежными взорами родителей и учителей…
Сбоку к синагоге прилеплена мечеть, Так и сожительствуют втроем…
Почти сразу за Сионскими воротами заканчиваются лавки армянских торговцев, Запятая и начинается еврейский квартал. Синагоги, ешивы, ешивы, синагоги… В еврейском квартале, в том месте, где он примыкает к арабскому базару, археологи раскопали останки античных построек — целую улицу — Кардо. Стоят колонны, которым более двадцати веков, через стекло можно заглянуть в колодец и увидеть более древние слои… Сейчас добавили менору и мозаичную карту. Спускаемся на небольшую площадь, здесь обычно можно отдохнуть. Много религиозных евреев, туристов, полно детей. На углу площади руины огромной синагоги, построенной в XV-м и разрушенной арабами в XIX веке, от нее осталась только арка…

(Примечание. Снимок соответствует времени написания статьи. За прошедшие годы синагогу Хурва восстановили, и она стала самым высоким зданием в Старом Городе, выше мечетей на Храмовой горе! Р.М.)

Кстати сказать, евреи не закрыли и, тем более, не разрушили ни одной мечети, ни одной церкви. Более того, министерство по делам религий выделяет средства на реставрацию Храма гроба Господня. Недалеко от площади сефардская синагога, примечательная серебрянными дверями, на которых выбиты изображения 7 ворот Старого города. Еще одна небольшая улочка, и приходим на горный склон, обращенный к востоку. На склоне сохранились развалины — остатки величественного дворца царя Герода (Ирода) Великого, сооруженного им во II в. до н.э. Прямо на восток — напротив нас Масличная гора и гостиница «7 арок», ближе — Храмовая гора с Золотым куполом мечети «Купол на скале», слева и серым — мечети Аль-Акса — справа. А внизу — площадь и одна из самых главных еврейских святынь — Котель Маарави — Западная Стена, более известная, как Стена плача. Во времена Герода слева от Храмовой горы находилась крепость, называемая Антониевой башней, римляне ее так разрушили, что если и остались какие-то следы, то где-то глубоко под окружающими домами…
Видимой над площадью стене — остатку Второго Храма около 2500 лет, но она возведена на остатках стены Первого, Соломонова, Храма, построенного почти 3000 лет назад и разрушенного Навуходоносором в VI в. до н.э. Более древнюю часть стены могут увидеть только мужчины, поскольку в мужской синагоге в левом углу сделан колодец, где видно, что стена была когда-то вдвое выше, но как-то заросла на несколько десятков метров… Пространство перед стеной для молящихся разделено по принципу: мальчики — налево, девочки — направо. Подойти к Стене можно, соблюдая лишь некоторые формальности в одежде: мужчины и женщины — с покрытой головой (девушкам можно быть простоволосыми), ноги и плечи закрыты. Если одежда не вполне, то у входа можно получить картонную кипу или платок для драпировки. В праздники молящихся очень много, в обычные дни можно без труда подойти к Стене, которая в любую погоду контрастирует с внешней температурой: летом камни ее холодны, а зимой теплы, чудо какое-то. А ведь, действительно! Не задумывалась раньше! Щели между камнями забиты записочками с пожеланиями, обычно их оставляют туристы, а израильтяне, как правило, произносят молитвы, как минимум, самые простые и короткие.
С площади есть несколько проходов: один туннель приводит в арабский квартал и базар, на то место, где в него входит Виа Долороза, где недалеко Шхемские ворота, ведущие в Восточный Иерусалим; кроме лестницы, которую я описал при спуске, есть еще одна, также ведущая к базару, и далее, прямо — к Яффским воротам. Есть еще выход из Старого города на юг через Мусорные ворота. Когда идешь от Стены к Мусорным воротам, то слева — подъем на Храмовую гору, к мечетям. Туда пускают далеко не всегда, а израильтян стараются вообще не пускать. Мусульманское руководство против. В основном, против того, чтобы евреи молились на Храмовой горе. Дело в том, что мусульмане утверждают, что до Мухаммеда, судя по тексту Корана, если и побывавшему в Иерусалиме, то по-видимому, для приема наркоты на месте нынешней Аль-Аксы где-то лет через 600-700 после разрушения Храма римлянами, здесь вообще ничего не было. Достижения археологов и историческая информация, известная с древнейших времен, игнорируется. Такая политика! С другой стороны, есть еврейская секта, Не то слово которая, во что бы то ни стало, желает молиться на Ар-Абайт — Храмовой горе…
Короче, несколько раз, когда посчастливилось оказаться в этом месте, и наверх пускали (написано до «интифады», до 2000 г. Р.М.), со мной были спутники, владевшие английским языком и отвечавшие на вопросы пограничников, а я молчал и шел через 2 КПП — израильский и арабский — с этими туристами. Но как-то моими гостями были израильтяне, и когда израильский пограничник на иврите спросил меня, откуда мы, пришлось ответить ему, что мы — иерусалимцы. Пограничники долго колебались, но предупредив нас, что молиться наверху нельзя, и получив наши заверения, что мы — хилоним, светские, и молиться не собираемся, все же пропустили нас. У входа арабские блюстители безопасности следят, чтобы не проносили оружие и тоже соблюдали форму одежды. У них с этим делом построже, чем у евреев, но они выдают всем голоногим, независимо от пола, длинные мешкообразные юбки на резинках и платки для закрытия верхней части тела. Вход в мечети для мусульман — бесплатно, для «неверных» — билет — $10. Ни иудеи, ни христиане денег за вход в свои храмы не берут. Поэтому в мечетях я не был: и грошей жалко, и финансировать эту сволочь ни к чему. Но внешне мечети, особенно, златоглавый «Купол на скале», очень красивы, и парк вокруг них красив и ухожен, и вид на Масличную гору прекрасен. Но все это не наше… Кстати, купол позолотили лишь лет 10-15 назад на деньги прежнего иорданского короля Хусейна.
С вершины Храмовой горы есть несколько спусков, в основном, в сторону Виа Долороза. Главный выход (а для мусульман — вход) возле Львиных ворот. По пятницам, примерно в 2 часа дня кончается пятничная молитва, и в это время в Старый город и, особенно, в арабский квартал, лучше не соваться — случайно могут затоптать: на узкие улочки с Храмовой горы выходят десятки тысяч человек, а в большие праздники — до 200 тысяч. Иерусалим считается третьей по значимости мусульманской святыней после Мекки, и Медины. Мечеть Аль-Акса воздвигнута на скале, откуда, по преданию, Мухаммед взлетал в небеса на своем коне (видимо, предварительно хорошо накурившись).
Но мысленно спустимся назад, на площадь перед Стеной плача (чего на самом деле не разрешат ни арабские охранники, ни израильские пограничники) и пойдем налево, к Мусорным воротам. Снаружи, через дорогу от ворот и по склону Бейт-Гееном, почти до самого дна, тянется арабская деревня. Под стеной Старого города — археологический музей — раскопки Града Давидова, начинающиеся, с недавнего времени изнутри, от подножия Храмовой горы, где раскопки привели в удобный для туристов вид. Отсюда 3000 лет назад начался нынешний Иерусалим, который вообще-то старше, как минимум, лет на 500. Первое упоминание об Иерусалиме в ТАНАХе (Ветхом Завете) Не принимаю, даже для христиан это название! приводится в Книге Царств в контексте завоевания Ханаана Иошуа Бен-Нуном (Иисусом Навином). Через много лет Давид покорил иевусеев, заселявших в то время Храмовую гору и спуск в Бейт Гееном, и рефаимов, живших в долине напротив Сионской горы (ныне улица Эмек Рефаим) и основал свою столицу возле водных источников Кедронской долины (глядя на нынешние арабские свалки в этом месте, трудно в это поверить). Давид был не только героем, но и великим грешником, его руки обагрены кровью многих людей, в том числе, и невинных, вспомнить хотя бы Урию, которого он отправил на верную смерть, чтобы сожительствовать с его женой Беэр-Шевой (Вирсавией). Поэтому Господь не дал чести Давиду построить Храм, хотя стройматериалы его дружок — ливанский царь, ему обеспечил. Храм построил Соломон- второй сын Давида от уже законного брака с той же Беэр-Шевой (первый ребенок, зачатый в блуде, умер)… Вот почему важно глубоко изучать нашу историю, чтобы не повторять чужое неправильное мнение!
Километрах в двух от Мусорных ворот к югу, на противоположном склоне Бейт-Гееном стоял когда-то дворец Соломона, сейчас там волшебный парк Тайелет. Почему волшебный? Об этом — в другой раз…

(Каюсь — прошло лет 13-14, а другой раз так и не наступил…)

Фото автора и из интернета.

Оцените пост

(голосовало: 3, средняя оценка: 5,00 из 5)

Загрузка...

Поделиться