Суэцкий канал в этот раз мне не довелось увидеть. Издали были видны только верхние надстройки проходящих кораблей. Дорога, по которой мы ехали, проходила через туннель под каналом.
После канала дорога стала шире — с двухрядным движением. Изредка появлялись нищие маленькие аулы. В общем, пустыня пустыней. И лишь ближе к Каиру мы увидели населенные пункты городского типа. Видимо, как и в древности, Египет – страна долины Нила.
Проехали бронетанковую академию, перед которой стоит «Т-34». Кстати, после войн 1967 и 1973 гг. Израиль раздарил захваченные советские танки и бронетранспортеры военным музеям западных стран. От Лондона до Буэнос-Айреса, от Токио до Мельбурна стоят «Т-34» различных модификаций с табличками «Подарено Израилем».
Наконец въезжаем в Каир. По обе стороны тянутся десятки кварталов с новыми многоэтажными домами, в которых зияют пустотой оконные и дверные проёмы. Никто там не живет. Полно мусора. Вокруг одного из пустых 18-этажных домов невысокий забор, за которым толпится баранье стадо. Проехали кладбище, на котором спят и варят на мангалах рис – типичная ситуация для многих каирских кладбищ с давних времен.
Многие небольшие двух-трехэтажные дома завалены мусором. Всё это было и в 1977-м, как и многочисленные ишаки на улицах. Есть, конечно, в городе немногочисленные чистые красивые «английские» кварталы и современные новостройки, но, увы, не они определяют облик Каира.
Свернули на улицу вдоль древнего канала, по которому от Нила подвозили блоки для строительства пирамид в Гизе. Берега канала завалены уплотнившимся бытовым мусором. Со стороны Каира — старые 3-5-этажные дома. С другой стороны канала — огороды перемежаются богатыми виллами, окруженными заборами. Едем очень медленно. Между машинами то и дело путаются погонщики с ишаками, на которых груз в три раза выше ишака. Волы степенно идут в автомобильном потоке. Чуть ли не в каждом квартале небольшие мечети, на минаретах которых торчат с разных сторон по нескольку репродукторов, чтобы во все стороны разносить славу Аллаху. По пять раз в день репродукторы, перекрикивая ишаков и беспрерывные сигналы едва ползущих автомобилей, изливают на ближайшие кварталы заунывные молитвы.
Наконец мы приехали в Гизу к подножию холма, на котором стоят Великие пирамиды. Теперь это пригород Каира, к которому подходит из центра города проспект Пирамид. К нам в машину подсела гид — молодая красивая египтянка по имени Рания.
Вместе с ней мы подъехали к подножию пирамид, огражденных колючей проволокой. В 1977 г. туристы поднимались на вершину холма пешком по пыльной дороге или на верблюдах, которых вели погонщики. Сегодня государство защищает туристов и пирамиды от террористов. Заодно лишились заработка и хозяева верблюдов, и мальчишки, продававшие мелкие сувениры и неотвязно клянчившие у туристов бакшиш (подачку). Рания купила входные билеты, и мы прошли на огражденную территорию.
Три Великих пирамиды и многочисленные гробницы поблизости детально описаны в многочисленных книгах. Я не буду повторяться.
Скажу лишь, что пирамиды в Гизе, названные Геродотом еще в V веке до н. э. чудом света, производят такое же грандиозное впечатление и в XXI веке.
Египет до сих пор полон загадок. В последние дни около Великих пирамид нашли на большой глубине неповрежденные захоронения в расписных саркофагах.
Кроме Великих пирамид мы посетили неподалеку от Каира местность под названием Саккара, где расположена самая старая пирамида фараона Джосера и несколько гробниц высших чиновников, открытых для осмотра. Пирамида Джосера ступенчатая. На ней нет и не было облицовки. «Старушке» всего ничего — 5 тысяч лет с гаком. Воистину «история боится времени, а время боится пирамид»! Сейчас пирамиду Джосера реконструируют.
Армейские посты, где солдаты с автоматами проверяют автомобили, бдят не только на автомобильных трассах, но и на многих улицах Каира. 82-летний президент Египта Хосни Мубарак жестко охраняет свой трон. Он не допускает, чтобы братья мусульмане с ним расправились, как с его предшественником А. Садатом в 1981 году, и пытается обезопасить туристов – главных кормильцев египетской экономики.
С гидом мы побывали в царящей над городом мечети Мухаммеда Али, в Каирском музее и т. д. Гид превосходно знала историю своей страны. Но через каждые три слова, не реже, мы слышали «Слава Аллаху»…
Нашему гиду, красавице Рании, мы с женой так понравились, что она предложила нам перейти в ислам. Вы такие хорошие люди, что вам нужно перейти в ислам! «Это так просто, — объяснила Рания, — вы должны трижды повторить «Аллах акбар!» — и сразу станете мусульманами». Пришлось ей объяснить что к чему, и это несказанно огорчило гида. Однако она не потеряла надежды и пообещала звонить нам в Америку (уже звонила). Нужно отметить, что в Египте ведется активное «омусульманивание» всех и вся.
Более того, советским специалистам за рубежом приставленные к ним чекисты выдавали брежневскую конституцию, переведенную на соответствующие языки, чтобы советские спецы пропагандировали этот бред среди туземцев. Большинство выбрасывали полученную макулатуру в мусор. А послушных в некоторых странах высылали обратно в СССР за «советскую пропаганду». Так что нынешний египетский менталитет слегка напоминает советский…
В Каире мы ночевали в чистой пятизвездочной гостинице на проспекте Пирамид. Но Египет – это Египет. Без приключений тут не бывает: в три часа ночи вдруг включился на полную громкость телевизор, к которому никто из нас не прикасался. Зато утром нас ожидало посещение каирских синагог.
Оцените пост
(ещё не оценено)
Загрузка...
